Подробная фото мастер класс с инструкциями.
Приятного просмотра.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Очередной... постоянно использующийся..
Состав: очищенная вода + масло грецкого ореха, масло макадамии, ментол, масло камфоры, витамин Е в масле, троксерутин, кофеин, аллантоин, азелаиновая кислота, молочная кислота, гепарин натрия, D-пантенол, СО2-экстракты конского каштана, календулы, ромашки, шалфея, эфирные масла эвкалипта, кипариса, кедра, сандалового дерева, бергамота, перечной мяты (эмульгатор симульгель, консервант неолон).
гель из предыдущего замеса брала с собой в отпуск - просто сказка для усталых ног...
состав и количество масла зависит от эмульгатора, вот здесь симульгель хорошо работает в соотношении 10 к 3 (10% масла к 3% симульгеля - легко рассчитывается на итоговые 200 г)
Про добавки: троксерутин - 10 капсул распотрошила, предварительно растворила в части воды, гепарин, витамины С и Р - по ампуле, ментол - от души - полчайной ложки, витамин Е - чайная ложка, кофеин, аллонтоин, азелаиновая кислота - на кончике чайной ложки, экстракты и эфиры по полпипетки или по 8-10 капель.
Набор может быть любой, что есть... надо просто подобрать компоненты...
В качестве дополнительной информации по составам разных кремов/гелей хочу отметить, что кроме чисто медицинских препаратов, витамина Р и ментола, кремы для лечения варикоза содержат так же масляные экстракты: арники, лесного орешника, ромашки, каштана конского, крапивы, лопуха, софоры японской, зеленого чая, мать-и-мачехи, подорожника, тысячелистника, рябины, календулы, гамамелиса, особняком стоит экстракт слюны медицинской пиявки; кроме них водноспиртовые экстракты: листьев брусники, земляники, коры дуба, хрена;эфирные масла кипариса, сандалового дерева, перечной мяты,камфоры, пихты, кедра,розмарина. Этот перечень можно использовать в аналогичных рецептах.
|
Прежде, чем приступать к уроку, скажу одну вещь. 80% работы над пудрой - этап теоретической подготовки, в который входит сбор информации об ингредиентах и составление рецепта, 15% - получение пигментной смеси нужного оттенка, и только 5% - непосредственно изготовление, то бишь, смешивание. Итак, перед тем как делать основу, нам надо решить, что именно мы будем делать.
 Ингредиенты: - Мика серицит - Диоксид Титана - Оксид Цинка - Магнезиум Стеарат - Нитрид Бора - Шёлковая и жемчужная пудры - жёлтый и красный оксиды железа - ультрамарин синий Инвентарь: - весы с точностью до 0.01г - гриндер - пластиковые ложечки - баночка для готовой пудры Я понимаю, что звучит всё это ужасающе страшно, все дружно вспомнили уроки химии и эту непонятную номенклатуру) Но страшного в этом ничего нет, главное, разобраться, что чем служит и для чего используется. Подробно об ингрелиентах я писала в вышеупомянутой статье в разделе "Состав", так что повторяться не буду. Расскажу лучше, что такое гриндер)  Изначально, гриндер - это девайс для измельчение табака и курительных смесей. Бывают как механические, так и электрические гриндеры, и вот последние как-раз используются для изготовления минеральной косметики. По сути своей, гриндер - это мини-комбайн, в котором смешиваются и измельчаются сухие смеси. Поскольку минералы - микронизированные частицы, хорошо перемешать их вручную достаточно сложно. Халтура в данном случае не пройдёт, потому что пудра будет ложиться неравномерно, а что ещё хуже, вместо телесного цвета можно получить разводы жёлтого, синего и красного пигментов на лице. Наверное, такая перспектива мало кого привлечёт, поэтому перемешивать нужно действительно хорошо. Если гриндер совсем уж не достать, то можно смешивать пудру вручную, для чего берётся зпи-пакет (который с ваккумной застёжкой) и долго-предолго перетирается в руках. Займёт такой процесс не менее 40 минут. Сама лично я так делать не пробовала, но в безвыходной ситуации можно и так. Перемешивание в гриндере займёт 5-7 минут. Рецепт Наконец-то мы добрались до рецепта) Самую простую минеральную пудру можно сделать из мики серицит, диоксида титана и пигментов. Но раз уже делать, то делать толково, чтобы и ложилась хорошо, и жирный блеск предотвращала, и от вредных солнечных лучей защищала, да и чтобы выглядело личико в итоге красиво и ухожено. Для этого и нужны дополнительные добавки, улучшающие текстуру и добавляющие те или иные полезные свойства. Составляя рецепт, нужно учитывать, что повышенное содержание диоксида титана и оксида цинка даёт возможность получать кроющую, непрозрачную пудру. Присоединение этих двух оксидов также вызывает осветление добавленных позже пигментов. Чем выше содержание серицита, тем более прозрачной будет основа. В зависимости от желаемого эффекта, можно использовать матовую или глянцевую разновидности мики серицит. К добавкам (присадкам), улучшающим адгезию, относятся магния стеарат, стеарат цинка, магния миристат и нитрид бора, Silica Powder Spheres, Аллатоин, Calcium Carbonate, шелковая, жемчужная пудра и тд. Рекоммендуемые проценты ввода: - Мика серицит до 80% - Диоксид Титана - 1-25% - Оксид Цинка - 1-25% - Магнезиум Стеарат - 5-10% - Нитрид Бора - 3-15% - Шёлковая и жемчужная пудры по 1-2% (но можно и больше, зависит от желаемого результата) Ввод остальных минералов обычно даётся в описании продукта, и уже по тем данным нужно будет ориентироваться, составляя рецепт. Мои пропорции для основы со средней степенью покрытия: - Мика серицит - 65% - Диоксид Титана - 15% - Оксид Цинка - 7.5% - Магнезиум Стеарат - 5.5% - Нитрид Бора - 3% - Шёлковая и жемчужная пудры по 2% - пигменты - до получения желаемого оттенка Чтобы рассчитать точное количество требуемых ингредиентов, нужно знать, каков вес конечного продукта и сколько его помещается в тару: 5г полная баночка без сифтера (5г - это объем, а не вес) содержит приблизительно 2 - 2.5 грамма минералов. 5г баночка с сифтером – это 1-1,5 грамма. 10г баночка с сифтером - приблизительно 2.5 - 3 грамма. 20г баночка с сифтером - в нее помещается приблизительно 4 - 5 грамм. 30г баночка с сифтером обычно содержит 4 чайные ложки минералов, приблизительно 8 - 9 грамм. На мою баночку 20г придётся делать 5г пудры. Итого, конечный рецепт на 5г минеральной пудры: - Мика серицит - 3.25г - Диоксид Титана - 0.75г - Оксид Цинка - 0.375г - Магнезиум Стеарат - 0.275г - Нитрид Бора - 0.15г - Шёлковая и жемчужная пудры по 0.1г - пигменты - до получения желаемого оттенка Все эти значения кажутся мизерными, но вы удивитесь, как много на деле окажется отмеряемых материалов. Кроме того, теперь, надеюсь, стало понятно, зачем понадобились довольно точные весы. Конечно, можно делать косметику, отмеряя инги "на глазок", но повторить состав во второй раз не получится никак, да и результат может оказаться не тот, на который рассчитывали. Поэтому весы крайне желательны. Приготовление Само изготовление любой минеральной косметики делится условно на три этапа: 1. Пигментный концентрат 2. База 3. Добавки. Пигментный концентрат Пигменты - это то, что даёт пудре цвет. И чтобы она максимально соответсвовала оттенку кожи, этот цвет нужно сделать. И здесь начинается самая творческая часть приготовления - смешивание цветов. Получить телесный цвет (как и все другие цвета на свете) можно из пигментов трёх основных цветов - жёлтого, красного и синего. Без них добиться нужного цвета не получится никак. Вне зависимости от того, какой подтон имеет кожа (тёплый, холодный или нейтральный), жёлтого пигмента понадобится больше всего. Если кожа с розовым подтоном, то нужно будет добавить немного больше красного, если оливкового, то - синего. Чтобы каждый раз при приготовлении пудры не заморачиваться со смешиванием, рекоммендуется заранее приготовить смесь пигментов, а потом уже добавлять в базовую смесь. Примерный рецепт пигментного концентрата: 3 части жёлтого пигмента и по 0.25 части красного и синего пигментов. В результате у вас получится очень насыщенный и яркий цвет:  Не стоит бояться, что пудра в итоге будет такой, ведь итоговый цвет будет значительно светлее за счёт диоксида титана и оксида цинка. Если тон не совсем тот, что нужно, его можно немного корректировать посредством добавления пигмента нужного цвета. Правда, делать это нужно чрезвычайно мизерынми дозами, буквально на самом кинчике зубочистки. К слову, приготовление пудры - дело пыльное, так что желательно постелить что-то на рабочую поверхность да и самой одеться в то, что не жалко испачкать. Повторюсь, пигменты очень и очень концентрированные, одна маленькая гранула может окрасить полностью обе руки) База База для минеральной основы смешивается отдельно. Сюда входят основные по массе элементы - серицит, диоксид титана и оксид цинка. Когда база готова, в неё по чуть-чуть добавляется концентрат пигментов. Добавки Когда получите устраивающий Вас цвет, можно добавить остальные микронизированные добавки: магнезиум стеарат, нитрид бора, шёлковую и жемчужную пудры. Мешать эти элементы долго не стоит, чтобы не нарушить их структуру. Именно поэтому они добавляются в самом конце. Вот, в общем-то, и всё! Наша 100% минеральная натуральная пудра-основа готова! Аккуратно пересыпаем полученный результат в красивую баночку и получаем вот такую прелесть:  Такая пудра очень нежно и мягко ложиться на кожу, маскирует мелкие дефекты и несовершенства, визуально скрывает мелкие морщины, предотвращает появление жирного блеска и имеет SPF 15. Наносить основу следует кистью кабуки, мини-кабуки или флэт-топ. Если у Вас с первого раза не получится основа, вуаль и тп. не нужно расстраиваться и выбрасывать, из этого можно сделать румяна или темные тени, включаем фантазию  Все минералы универсальны, различия в составах не так уж и велики, поэтому можно смело делать из одного продукта - другой. |
Источник http://anasty.ru/web-links/tutorials/96-howtomakemineralfoundation.html
Автор: Кононова Автор: Елена Владимировна, учитель технологии МБОУСОШ № 77 г. Ижевск УР.
Цель: изготовление подарка своими руками.
Задачи: развитие творческого воображения, мелкой моторики рук.
Назначение: объёмная композиция будет хорошим украшением кухни или комнаты, а может быть и прихожей. Мастер класс рассчитан для учащихся 3-6 классов.
Материалы и инструменты:
1. Салфетки целлюлозные хозяйственные (розовые, желтые)
2. Клей карандаш
3. Картон коричневый и белый
4. Проволока
5. Бумага для ксерокса (зеленая)
6. Фигурный дырокол
Последовательность изготовления:
1. Изготовление цветка. Из желтой салфетки нарезать полоски длиной 16см и шириной 1 см. Из розовых салфеток нарезать полоски длиной 32 см и шириной
2 см.
2. Желтые полоски свернуть в тугой ролл. Розовые полоски нарезать тонко, не доходя до края 0,5см.
3. Желтый ролл свернуть с розовой полоской.
4. Раскрываем цветок аккуратно пальцами.
5. На внутренней стороне цветка приклеиваем чашелистик (вырезаем с помощью дырокола)
6. На проволоку нанизываем готовый цветок.
7. Вырезаем листики из бумаги для ксерокса разных размеров.
8. Приклеиваем листики произвольно.
9. Скрепляем готовые цветы между собой.
10. Изготовление корзинки. Изготовление шаблона для корзинки.
11. Вырезаем деталь корзинки из картона.
12. Если есть желание, на корзинке сделайте переплетение с белым картоном. Для этого на детали сделать надрезы вдоль.
По горизонтали через одну коричневую полоску пропускаем белую полоску. И так в шахматном порядке продолжить.
13. Закрепляем корзинку к фону.
14. Закрепляем цветы к основному фону. На дальнем плане цветы можно приклеить к основному фону без проволоки.
15. Остальные цветы не закреплять, стебли из проволоки сгибаем произвольно.
16. Вот такие маргаритки!
17. Дети очень любят делать объемные композиции, предлагаю и вам их выполнить.
Сегодня я, Elenazaryuk, расскажу и покажу вам, как можно сделать раскладную фоторамку. Она удобна тем, что в сложенном состоянии занимает мало места, что позволить взять ее с собой в путешествие, например.
Размер рамочки может быть любым, я делала свою для трех фото 7,5х10 см.
Нам понадобится:
- переплетный картон;
- скрапбумага нескольких расцветок, которые сочетаются между собой (у меня- "So happy together" от EP);
- плотный картон (у меня- 300г/м2) для соединительных деталей;
- украшалки (наклейки, высечки, натирки- всё, чего душа пожелает);
- швейная машинка (необязательно);
- брадс (2 шт.);
- вощеный шнур;
- бусины (2 шт.);
- двусторонний скотч;
- клей-карандаш и "Момент- кристалл".
Вырезаем три детали из переплетного картона (здесь и далее в скобках я буду приводить "свои" размеры - 10,5х11,5 см).
Теперь из скрапбумаги вырезаем 2 детали для обклеивания рамочки (внешняя- 13х14 см и внутренняя- 10,4х11,4 см) и 1 деталь, которая будет "домиком" для фото (8,5х11 см). Все это в трех экземплярах, соответственно.
Самые маленькие из указанных деталей (8,5х11 см) нужно "превратить" в рамочки. Для этого отмеряем по 1 см от края со всех сторон (с "изнанки"), я намечаю границы карандашом.
Вырезаем рамочку по внутреннему краю разметки.
Теперь оборачиваем картон в подготовленные детали бумаги самого большого размера (13х14 см). Для этого наклеиваем двусторонний скотч, оставляя края свободными (если вы будете прошивать).
И наклеиваем на бумагу (с изнаночной стороны) по центру.
Не пишущей ручкой проводим по краям, чтобы облегчить заворачивание в последующем.
Обрезаем уголки, не доходя до углов картона на 2 мм.
Приклеиваем все стороны. Я клею на клей-карандаш, он быстрее "схватывается", чем момент. Но после нужно обязательно прошить, т.к. он не очень долговечный (во всяком случае мне такие попадались). Повторяем со всеми деталями.
Далее я оформила часть, которая будет верхней (или передней) обложкой моей рамочки.
А также часть, которая будет при закрывании в середине. Здесь у меня предусмотрено место для журналинга.
Оформляем внутренние детали.
Чтобы фото вставлялось в рамочку, одну из сторон нужно прошить "в холостую".
А после- пришить оставшиеся три стороны, отступая от края на 3-4 мм.
Теперь займемся соединительными деталями. Для этого необходимо сложить вот такой "бутерброд".
То есть все детали рамочки на своем месте, но еще не приклеены.
Чтобы наша книжечка свободно закрывалась, нужно точно измерить ширину соединительных полосок.
Сначала- той, что Уже (между нижним и средним слоями "бутерброда")- у меня 5 мм.
А потом- той, которая шире (между верхним и нижним слоями)- у меня 9 мм.
Вырезаем две детали.Длина равна длине деталей фоторамки (11,5 см), ширина- измеренное вами расстояние плюс припуски (у меня- по 1 см, т.е. 2,9х11,5 см и 2,5х11,5 см). Бигуем и срезаем уголки.
Соединяем все воедино (будьте внимательны, чтобы не перепутать части местами).
Теперь займемся застежкой, а вернее, завязкой.
Я сделала ее из вощеного шнура, который закрепила на брадс на СРЕДНЕЙ детали рамочки (при закрывании она будет крайней).
На передней обложке я тоже вставила брадс, за его шляпку шнур и крепится (желательно, чтобы брадс был не очень маленьким, иначе шнур будет выпадать). На концы шнура я привязала бусины.
Заключительная часть- приклеиваем внутренние детали рамочки. Любуемся результатом
Приятного просмотра.
Аренда офиса — это основная часть расходов начинающего предпринимателя, но мало кто знает, что можно отлично организовать рабочее место дома.
На самом деле, людям, желающим открыть небольшое дело, глупо отказываться от осуществления своей мечты только из-за того, что расходы на аренду офиса кажутся им слишком большими. Рабочее место дома в разы снизит издержки предпринимателя и позволит не опаздывать на работу.
Кроме того, уютное и удобное рабочее место дома помогает настроиться на нужный лад и значительно поднять производительность труда.
Впрочем, даже зная все плюсы, большинство не решается на организацию домашнего офиса в своей квартире, считая, что он займет слишком много места.
Однако это не более, чем еще одно заблуждение. При правильной организации рабочее место может занимать даже не отдельную комнату, а небольшую ее часть, оставаясь при этом удобным и функциональным.
Включите немного фантазии, и наверняка при нашей помощи вы сможете придумать отличный вариант компактного размещения домашнего офиса.
В принципе, все идеи, приведенные на фотографиях, можно разделить на несколько категорий.
Рабочее место, расположенное в отдельном помещении
Идеально, если вы можете выделить для домашнего офиса отдельное помещение. Тогда вам не придется располагать свой рабочий кабинет, например, в игровой комнате. Отделите рабочую зону цветом, перегородкой — и ваш офис готов!
Рабочее место на балконе
Для домашнего офиса необязательно выделять целую комнату. Все самое необходимое для работы может располагаться, например, на балконе. Для этого его придется немного обустроить и утеплить. Но зато вы получите достаточно большое и светлое место, где можно и поработать, и почитать книгу.
Выбирайте при этом светлые спокойные цвета. Они настраивают на рабочий лад.
Рабочее место в кладовке
Наверняка в вашем доме есть большая или небольшая кладовка, где можно отлично организовать рабочее место. Основное правило тут — по максимуму использовать вертикаль, чтобы полностью расчистить рабочую поверхность стола. Рабочие планы можно расположить на стенде, документы разместить в органайзеры над столом, а сподручные материалы уложить на полках.
При правильном расположении полок, удобных и красивых ящиков, стеллажей и подвесных крепежей ваше рабочее место дома будет функциональным. Постарайтесь подобрать цвета в едином стиле: это зрительно расширит рабочую зону и создаст нужное настроение.
Особое внимание обратите на освещение в внутри кладовки. Светильник лучше всего расположить слева или сверху. Он может быть сделан в виде настольной лампы или быть навесным, но он всегда должен хорошо освещать ваше рабочее место.
Рабочее место, расположенное в нише
Впрочем, если у вас нет балкона или у вас нет возможности приспособить его для ваших целей, не отчаивайтесь! Домашний офис может прекрасно разместиться в нише.
Нишу при этом вполне реально создать самим, поставив на расстоянии полутора-двух метров шкафы.
Если вы не хотите, чтобы ваш рабочий уголок было заметным, его можно прикрыть раздвижными дверями или занавеской.
Рабочее место дома на подоконнике
Множество решений по обустройству уголка для работы предполагает трансформацию подоконника. Пожалуй, это самый простой и экономичный способ.
Вы можете расширить полезную поверхность подоконника и использовать его вместо стола. Снабдив такой «стол» ножками в виде небольших полочек для книг, вы получите удобное рабочее место и сэкономите пространство. Полки могут располагаться как под столом, так и на боковой стене квартиры.
Ничто так не оживляет скучные комнаты, как блестящий желтый цвет в интерьере. Этот цвет приносит праздник в серую будничную комнату, будь то маленькая долька лимона или целая стена солнечного света.
Желтый цвет – это символ солнца, радости, счастья. Психологи считают, что именно сочетание желтых цветов в интерьере повышает настроение, оптимизм, работоспособность, коммуникабельность, энергию человека. Вот для чего стены больничных палат и офисных кабинетов советуют красить в мягкие теплые тона.
Но неправильное сочетание желтых цветов в интерьере или выбор слишком ярких и ядовитых оттенков могут вызвать раздражительность, агрессию, злость или просто вас утомить. Да, дизайнеры считают этот цвет одним из самых сложных, так как любое его неправильное использование может превратить комнату из жизнерадостной в очень назойливую и неприятную.
Если вам этот цвет приятен, смело экспериментируйте с ним. Ведь не обязательно выкрашивать потолок, стены, пол, двери и окна в лимонный. Яркие желтые оттенки желательно использовать только как некоторые элементы декора или в качестве акцентов в создании гармоничного интерьера.
Сочетание желтого цвета в интерьере кухни
Обсудим сначала традиционное использование желтого цвета, например, на кухне. Желтые бумажные и сервировочные салфетки на столе создают идеальный фон для стакана апельсинового сока в ожидании маленьких и больших сонь. Не могут не обрадовать после тяжелого дня солнечные орхидеи, вазочки, декоративные свечи и прочий декор кухни. Сочетание более мягких оттенков желтого и белого на стене или мебель в теплых тонах в комнате создают чувство уюта и обеспечивают отличное настроение на целый день.
Желтый и ванная
Сложнее придумать сочетание желтого и традиционных холодных цветов в интерьере ванной комнаты, но и это возможно. Можно использовать как плитку или обои не очень ярких солнечных оттенков в сочетании с холодными белыми, зелеными и синими, так и сочетание желтого цвета в декоре: полотенца, коврики, шторы и т.д.
Сочетание желтых цветов в интерьере спальни
Как хорошо себя чувствуешь, когда утром ты видишь за окном солнышко! А что если перенести это солнышко в спальную комнату? Разнообразьте классическую черно-белую спальню броскими желтыми настольными лампами и креслами в тон им. Добавьте теплоты и уюта приятную песочную спальню золотистыми шторами и покрывалами. Очень уютно смотрятся шторы или балдахины ярких солнечных цветов в элегантной белой комнате. Даже маленькие картины с золотистыми элементами самой серой комнате придают эффект домашнего очага.
Сочетание желтых тонов с другими цветами
Солнечные тона идеальны в сочетании с белым, зеленым и черным. Это могут быть мебель с яркой желтой обивкой в белой гостиной, или красочная желтая детская с салатовыми, розовыми или приглушенными фиолетовыми покрывалами на кроватках. Весело и оригинально, но в то же время строго и педантично, выглядит желтая мебель с черным декором, которая прекрасно подходит для интерьера гостиной или кухни, возможна для интерьера кабинета.
Рамка у нас будет двухслойная. Причем верхний слой чуть меньше нижнего. Мне так больше нравится)
Для работы я взяла плотный переплетный картон толщиной 1,2 мм, клей, нож, линейку, белую акриловую краску, губку, скрап- и просто белую бумагу, забыла еще шило положить))
Вырезаем вот такие детали рамки
прокрашиваем все края белой акриловой краской в два слоя, просушиваем
Склеиваем детали подставки (короткая с внутренней стороны, длинная с внешней будут), края еще раз прокрашиваем
Вырезаем из скрап-бумаги деталь передней стенки рамки. Размер в размер. Приклеиваем
То же самое проделываем и с задней стенкой. только ее я обклеила белой бумагой. Забыла сфоткать))
Теперь обклеиваем подставку. С внутренней стороны белой, с внешней стороны скрап-бумагой
Вырезаем деталь кармашка для фото
Делаем метки на задней детали рамки
Прикладываем кармашек по меткам и пришиваем
Переднюю часть рамки тоже прошиваем по краям
Красота
Теперь приклеиваем по-середине подставку, отступив от верха примерно 5 мм
Делаем дырочки и для надежности закрепляем на брадс
Теперь можно и склеить обе детали рамки
Осталось самое интересное - декор
У меня вот что получилось, а у вас?))
Что же нам нужно?
- Леска для нанизки. В моем случает это японская леска с минимальной памятью из рыболовного магазина: прекрасное сочетание прочности, мягкости и эластичности. Муж как знатный рыболов посоветовал именно Vexter.
- Бисер. Для колье из 36 нитей ушло чуть меньше 100 г (10 пакетиков по 10 г). Я взяла чешский бисер Zlatka, он слегка
некалиброван, но это дает дополнительный шарм. В данной работе использован бисер размеров 10/0 и 8/0. - Длинная игла для нанизки.
- Ювелирный тросик (ланка) под цвет работы.
- Кримпы (зажимы).
- Декоративные бусины для маскировки кримпов
- Протектор для тросика от перетирания
- Шапочки для бусин (концевички)
- Тоггл
- Инструмент: плоскогубцы, кусачки и кримпер. Можно обойтись плоскогубцами с тонкими концами.
Плюс я выкладываю для вдохновения какие-то дополнительные элементы - бусины или фурнитуру.
Далее начинается самый творческий и приятный мне процесс - смешивание бисера! Сначала я беру максимально схожие цвета и широким жестом высыпаю к глубокий контейнер (из-под мороженного). Далее аккуратно щепоточкой подсыпаю бисер более ярких цветов. Как известно, фарш невозможно провернуть назад, и выбирать ненужный бисер из коробки тоже:)
Когда результат меня удовлетворяет, я наслаждаюсь миксом. Даже руки дрожат от наслаждения, поэтому фото смазанное:))))
Теперь хитрость. Игла для бисера имеет очень маленькое отверстие, не справляется даже нитковдеватель (я два сломала, пока поняла). Как же вдеть тонюсенькую леску в еще более тонюсенькую дырочку???
Ответ в маленькой петельке из обычных хб ниток. Продеваем ее в иглу, завязываем аккуратный узелок, а в эту петельку продеваем леску (или нитку или пряжу или... что потребуется!). Смотрим фото.
Нанизываем долго и тщательно. У меня ушло два дня по 1 часу на все.
Есть два способа нанизки бисерных нитей. Можно низать каждую нитку по отдельности и потом связать их вместе . Я нанизываю на леску по всей длине. В дальнейшем я смогу сделать колье любой длины.
Бисерную нитку я намотала на скрученную бумагу. Нанизав примерно 50 грамм я отрезала леску и начала по новой. Получилось два рулончика. Лучше, конечно, не рвать, но... Я начала запутываться и запаниковала:)))
Связываем леску рыболовным способом, это очень просто и прочно.
Если бисер крупный, ему узелок нипочем. Если мелкий - сгоняем бисер к узелку.
Теперь наматываем ниточку на специально обученную картонку. Я взяла картонку шириной 38 см, колье выйдет 40-42 см с учетом шапочки и тоггла. Для удобства на картонке можно сделать небольшие надрезы, чтоб леска не соскальзывала.
Должно получиться полное число оборотов - 18 нитей с каждой стороны картонки. Лишний бисер, увы, придется снять с лески. Связываем крепенько лесочку. Продеваем кусочек ланки под леску с обеих сторон. И завязываем узелок, чтоб закрепить концы.
Теперь можно снять наш труд, картонку аккуратно сгибаем, и будущее колье соскальзывает нам прямо в руки. Разглядываем и наслаждаемся. Обязательно примеряем перед зеркалом, все ли устраивает в плане длины и количества нитей.
Мы вышли на финишную прямую!
Надеваем кримп и закрепляем. Сверху надеваем шапочку для бусин. Обратите внимание на края шапочки, они не должны быть острые, чтобы леска не порвалась. Шапочку, в принципе, можно одевать любой глубины, не обязательно конусообразную, потому что никаких узелков на леске нет и скрывать под ней нечего. В этом случае сначала одеваем шапочку, а потом кримп, тщательно стягиваем узелок и закрепляем.
Дальше я решила одеть стразовую бусину шамбала благородного серого цвета. Потом кримп, протектор и тоггл. Хорошенько стягиваем тросик и закрепляем кримп.
Закрываем кримп металлической бусиной. Повторяем то же с другого конца. Финиш!
Последний и самый важный шаг в конце: убираем все инструменты и материалы в шкатулку с замочком и прячем подальше.
Готовое колье.
И для вдохновения еще ниточки.
АВТОР МК Бисерные колье (Luchandr) !!!
Сегодня я расскажу, как легко сделать подвески с перьями двумя способами.
Понадобится:
- собственно, перья;
- проволока разной толщины ( у меня 20 Ga и 26 Ga);
- колпачки для шнуров;
- бусины;
- крупный бисер;
- инструменты: круглогубцы, кусачки.
Итак, способ первый:
Выбранные перья нужно очистить от лишнего пуха — он может помешать в процессе. После этого делаем виток проволоки вокруг пера, оставляя два конца, сверху и снизу. Толстую проволоку вокруг мягкого стержня пера тяжело будет обернуть, поэтому можно сделать петельку нужного размера и вставить туда перья.
Нижний конец аккуратно оборачиваем вокруг пера, верхний выпрямляем.
Надеваем бусину и бисерину. Бусину нужно подобрать с большим отверстием.
Конец проволоки загибаем и отрезаем, оставляя около сантиметра.
И закручиваем в кольцо. Все манипуляции нужно производить очень аккуратно, чтобы не поцарапать проволоку - зашлифовать её будет проблематично. После этого я ещё подправила нижнее колечко, и подвеска готова.
Помещаем подвеску на место.
Можно вместо бусины использовать колпачок, такой, который цепляют на концы бисерных жгутов. В этот раз будем действовать немного иначе:
В этот раз пух выщипывать не нужно, наоборот, чем его больше, тем лучше. Берём кусок толстой проволоки...
... и приматываем его к перьям тонкой проволокой. Снизу оставляем короткий кончик, сверху длиннее.
Нижний кончик надо загнуть. Я это делаю для надёжности, на всякий случай.
Надеваем сверху колпачок, бусину, бисерину.
А дальше всё точно так же загибаем...
...и делаем колечко.
Готовые подвески можно использовать где угодно: цеплять к серьгам, к палочкам для волос, к кулонам и колье. Надеюсь, пригодится.
Успехов в творчестве!
источникhttp://www.livemaster.ru/topic/820185-masterim-podveski-s-peryami-dvumya-sposobami
Фотографии работ + мастер класс
Приятного просмотра.
Необходимые материалы:
- прозрачная тарелка
- спирт
- трехслойная салфетка
- клей-лак для декупажа, фирма Viva decor
- кракелюрный лак, фирма Nerchau
- акриловые краски, фирма Сонет
- акриловый лак
- кисть плоская синтетика
- спонж
- стакан с водой
- палитра
- салфетки
Порядок работы:
1. Обезжириваем – протираем спиртом обратную сторону тарелки.
Делаем обратный декупаж:
- выбираем понравившиеся салфетки, вырезаем или вырываем необходимые изображения
- отделяем от салфетки два нижних слоя (они нам в работе не понадобятся)
- прикладываем третий слой (слой с рисунком) лицевой стороной вниз с обратной стороне тарелки
- наносим клей-лак для декупажа плоской синтетической кистью от центра изображения, разгоняя клей к краям салфетки.
Даем клею тщательно высохнуть около 1 часа.
2. Части салфетки, которые выходят за пределы тарелки убираем при помощи наждачной бумаги – легкими движениями проходимся шкуркой по краю тарелки. Можно, конечно, подрезать салфетку и обычным канцелярским ножом или ножницами, но, в таком случае край не будет таким аккуратным.
3. Переходим к созданию эффекта старины – делаем одношаговый кракелюр. Декор мы делаем с обратной стороны, поэтому порядок работы с кракелюрным лаком отличается от привычных шагов.
Сначала наносим кракелюрный лак (лак для одношагового кракелюра) плоской синтетической кистью.
Чем толще слой лака, тем крупнее будут трещины.
Покрываем всю поверхность тарелки без промежутков. Чтобы трещины смотрелись более естественно слой лака можно делать разным. Например, в центр тарелки наносим лак толстым слоем, а к краям делаем слой лака тоньше. Соответственно, в центре тарелки у нас получатся крупные трещины, а по краям более мелкие.
Даем лаку подсохнуть, но не высушиваем его до конца. Он должен быть чуть липким на ощупь, но пальцы пачкать не должен. Такое состояние лака называется "до отлипа".
4. Приступаем к созданию фона.
Наносим акриловую краску спонжем. Слой краски стараемся делать достаточно плотным, без промежутков.
Важно: краска должна быть обязательно матовой. Глянцевая и краска-металлик не растрескивается!
Краску можно наносить не только спонжем, но и плоской синтетической кистью. В этом случае трещины получатся более геометрическими, краска будет трескаться по направлению движения кисти.
Даем краске как следует высохнуть 2-3 часа. За время высыхания кракелюрный лак вступает во взаимодействие с краской и растрескивает ее. Первые трещины можно будет увидеть уже через несколько минут после нанесения краски.
5. Теперь нам осталось придать цвет трещинкам.
Для этого наносим акриловую краску спонжем или кистью.
В данном случае краска может быть любого вида: матовая, глянцевая или металлик.
Даем краске тщательно высохнуть. Лучше всего оставить ее сохнуть всю ночь (около 8 часов).
6. При желании декорируем обратную сторону тарелки.
И в завершении покрываем работу акриловым лаком.
Наносим лак в 2 слоя. Каждому слою даем высохнуть около 1 часа.
Работа готова!
источникhttp://www.livemaster.ru/topic/798341-obratnyj-dekupazh-dekor-tarelki
Сегодня будем декорировать нашу рамочку имитируя поверхность камня.
Для работы понадобятся: бумага журнальная, клей ПВА, наждачная бумага, салфетка бумажная,трехслойная, шпатлевка строительная, краска акриловая бронзовая, лак акриловый, кисти плоские синтетические.
2. Из цветных журналов вырываем сходные по цвету фрагменты, измельчаем их и наклеиваем внахлест на борта тарелки клеем ПВА. Хорошо высушиваем.
3.Теперь надо осветлить заготовку. Кто-то это делает с помощью ацетона, кто-то жидкостью для снятия лака. Все допустимо - делайте кому как нравиться. Я предпочитаю гель "Доместос". Для этого выдавливаю его маленькими порциями на борта тарелки, равномерно распределяю по поверхности старой зубной щеткой, жду несколько минут, а затем стираю тряпочкой под струей теплой воды.
Покрываем хорошо высохшее изделие глянцевым,акриловым лаком.
Красота!
Снимаем верхний слой салфетки, отрезаем узорную полоску и приклеиваем клеем ПВА на края тарелки.
Если нужна рама темнее, чем получилась, наносим кисточкой тонированный акриловый лак для дерева.
Разводим строительную шпатлевку клеем ПВА, добавляем туда гуашь коричневого цвета. Сметанообразную массу кладем в маленький полиэтиленовый пакет, у которого отрезаем уголок, зажимаем мешочек в руке и обводим салфеточный узор, осторожно выдавливая раствор.
Высушенную шпатлевку (застывает она сутки) выравниваем наждачной бумагой. Сухой кистью наносим бронзовую акриловую краску. Покрываем изделие акриловым лаком. Чем больше слоев, тем лучше.
Рамочка готова!
Посмотрите, пожалуйста, еще несколько вариантов, сделанных по этому мастер-классу.
"На даче". Вышивка лентами. Салфеточный декупаж на ткани.
"Летний дождь".
"Принцессы сада".
"Корзина с фруктами". Узнали салфеточку? Ее часто используют в декупаже. На месте гроздей винограда я вышила розы.
Славно получилось.
Еще одна популярная салфетка. Вышила на свое усмотрение.
"Цветущий июнь ".
На рамочке салфеточный декупаж. Мотивы вырезала.
На этом все.
Благодарю всех гостей за внимание. Буду рада прочитать ваши отзывы о проделанной работе.
Всех вам благ и творческих успехов!
Подробная фото инструкция.
Приятного просмотра.
МОДЕЛИ ДЛЯ ВДОХНОВЕНИЯ
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Котенок Мандаринчик (сухое валяние)
| Время работы: | 2 дня |
Для начала работы нам понадобится непряденая шерсть 2-х цветов, оранж и экрю.
Иголки для валяния: грубая №36, для основных работ; тонкая №38 star, для обработки поверхности; иголка с обратным зубом, для придания котику пушистости.
Сам котик рыжего цвета, а опушка предполагается более светлого оттенка. Для этого за основу мы возьмем шерсть цвета «экрю». Распушаем шерстку и сваливаем относительно крупную овальную заготовку иголочкой №36.
Следует втыкать иголку максимально глубоко, чтобы внутри образовывалась плотность, а поверхность оставалась рыхлой. Стараемся сохранить форму, при этом помогаем руками.
Для головы, по такому же принципу, сваливаем шарообразную заготовку чуть поменьше.
Соединяем между собой детали, приваливаем голову к туловищу. При этом иголочка направлена к центральной части основной заготовки.
На место соединения добавляем распушенные кусочки шерсти и хорошенько проходимся иголочкой. Иголка по-прежнему входит максимально глубоко. Полость между головой и туловищем должна заполниться шерстью и уплотниться.
Пока заготовочка еще рыхлая, подготовим глазницы, в которые мы потом вклеим глазки-бусинки. В этих местах многократно тыкаем иголочкой, добиваясь максимальной плотности.
Обваливаем заготовку основным цветом шерсти, начинаем с самых сложных мест.
«Одеваем» всю заготовочку. И еще раз прорабатываем глазницы, так же, многократно тыкаем иголочкой.
Намечаем линии мордочки нашего котика. Носик имеет треугольную форму.
Сваливаем два небольших одинаковых шарика, это будут подусники нашего котика. Небольшие кусочки шерсти зажимаем между пальчиков и глубоко проваливаем иголочкой. Будьте осторожны, не уколитесь, иголочки очень острые. Приваливаем их на законное место вплотную друг к другу.
Таким же образом выделяем и наращиваем подбородок.
Добавляем все необходимые объемы, щечки, лобную часть, затылок.
Пришло время вклеить глазки. Капаем клей «момент-кристалл» в углубления так, чтобы шерсть впитала в себя немного.
И сажаем на клей бусинки белого цвета, вдавливаем их в углубления. Прорабатываем все вокруг бусин, если имеются большие зазоры, добавляем немного шерсти, уплотняем.
Берем 4 равные части шерсти и, прокручивая по спирали между пальчиков, сваливаем лапки цилиндрической формы. В предполагаемом месте соединения оставляем шерсть в свободном состоянии. Обваливаем лапки оранжевым цветом шерсти.
Поочередно приваливаем лапы к туловищу. Иголочка входит глубоко в основание туловища.
Пока лапки рыхлые, формируем небольшие изгибы. Уплотняем, равномерно проходимся иголочкой по всем поверхностям.
Из маленького светлого кусочка шерсти сваливаем, прокручивая между пальчиков по спирали, конусовидный хвостик.
Обваливаем основным цветом шерсти. В месте соединения оставляем шерстку в свободном состоянии. Пока хвостик рыхлый формируем изгиб, зажимаем и придерживаем его пальцами.
Приваливаем хвостик.
Еще раз глубоко проваливаем линии на мордочки нашего котика, они должны быть четкими и глубокими. И взяв иголочку № 38, обрабатываем те места, которые предполагают малую пушистость или ее отсутствие. Часто-часто, тычок на тычке, проходимся по поверхности. Очень аккуратненько работам возле углублений.
Для ушей берем две одинаковые части шерсти и выкладываем их на губке в виде треугольничков. Грубой иголочкой проходимся по всем плоскостям ушек. Периодически переворачиваем, чтобы заготовки не ввалялись в структуру губки. После того как шерсть сцепилась, проделываем все то же самое, только уже тоненькой иголочкой.
Зажав ушко между пальчиков, обрабатываем края, вваливая шерстинки в структуру уха. В месте соединения оставляем шерсть в свободном состоянии.
Сформировав изгиб, симметрично приваливаем уши к макушке нашего котика.
На данном этапе можно расписать глазки. Не хитро, черной акриловой краской рисуем зрачочки. Поставим блики, чтобы оживить глазки и покроем лаком.
Для большей выразительности, углубления линий так же тонируем акриловой краской более темного оттенка.
Художественной пастелью тонируем носик, обрамления глазок и щечки. Пастель измельчаем до порошкообразного состояния и наносим кистью по сухому. Так же, пастелью, рисуем полоски, где это необходимо. Впоследствии их не будет явно видно, но они придадут шарма и очарования нашему котику.
Начинаем обрабатывать поверхность иголкой с обратным зубом. Насечки на ней в обратном направлении, за счет этого иголка не сваливает шерсть, а выдергивает. Получаем интересный эффект, опушка более светлого оттенка, чем сам котик, иголка выдергивает не только рыжую, но и светлую шерстку, которая была заложена вовнутрь игрушки. Глубоко и часто втыкая иголочку, равномерно выдергиваем шерстинки.
Распушаем всего котика, он станет еще более упитанным и забавным.
Малыш Мандаринчик готов!
Материалы и инструменты, необходимые для мокрого валяния:
- Шерсть
Виды шерсти для валяния:
остевая шерсть (используется для валяния грубых изделий, не контактирующих напрямую с нежной кожей, например валенок, полусапог, сумок);сливер (расчёсанная овечья шерсть, без остевых волосков чаще всего неокрашенная, используется для набивания игрушек, создания основы изделия, с последующим наложением шерсти других цветов);очес (чес шерсти, состоящий из мелких волосков, используется для валяния полотна, фетра, мягкого войлока);выбеленка (чес овечьей шерсти, вытянутая и выбеленная, используется в качестве светлого тона, и для домашнего окрашивания);верблюжья (расчесанная шерсть верблюда, используется для валяния игрушек и др. изделий без использования шерсти-основы);ангора или мохер (шерсть ангорской козы, с шелковистым блеском. Используется для декора и отделки изделий);полутонкая шерсть (пуховые волосы от 25 до 29 микрон в диаметре (тонине) используется для сухого и мокрого валяния, для отделки изделий и декора);тонкая шерсть (пуховые волосы от 19 до 25 микрон в диаметре (тонине) используется для сухого и мокрого валяния, для отделки изделий и декора);топс (пуховые волосы до 19 микрон в диаметре (тонине) используется для сухого и мокрого валяния, самая дорогая шерсть);Горячая вода (Горячую воду можно использовать из-под крана, но некоторые мастера и мастерицы воду кипятят.)
- Мыло (Лучше всего использовать специальное мыло для валяния, в крайнем случае детское мыло. Использовать жидкое мыло не желательно, содержащийся пенообразующий лаурилсульфат натрия вызывает сильное раздражение кожи и аллергические реакции при длительном воздействии на кожу.)
- Коврик (можно использовать рифленый резиновый коврик, бамбуковые коврики, жесткий кусок ковролина или упаковочный воздушно-пузырчатый полиэтилен, наиболее доступный и недорогой материал)
Необходимо сказать и несколько слов о рабочем месте. Пожалуй, идеальным местом, особенно для начинающих мастеров является – кухня/кухонный стол. Мокрое валяние подразумевает обильное использование воды, что может оказать негативное воздействие на поверхности и материалы которые не переносят влагу. Как правило, кухонные поверхности обладают водостойким свойством. Также под стол можно постелить старое полотенце или любую другую ткань, которая будет удерживать воду.
Освоив базовые навыки мокрого валяния Вы сможете создавать изделия как плоских форм (ковры, панно, картины) так и полуобъемные войлочные изделия с применением форм-макетов (сумки, кошельки, шапки, шляпы, обувь). Техника мокрого валяния широко используется при изготовлении украшений и декоративных предметов интерьера, таких как: вазы, войлочные цветы, гирлянды и многое другое.
Сухое валяние
Сухое валяние- это античное искусство, дошедшее до наших дней, датируемое временами Римской империи. Эта техника использовалась римлянами, как для изготовления теплой водостойкой одежды, так и для нанесения декоративных рисунков на различные тканые поверхности. Сейчас фильцевание широко применяется для нанесения различных рисунков на ткань или же для создания сложных войлочных форм, таких как игрушки.
Материалы и инструменты, необходимые для сухого валяния:
Для фильцевания не требуется специального рабочего места (валять можно даже перед телевизором на диване), набор инструментов минимален, процесс сухого валяния можно прервать в любой момент и возобновить когда пожелаете. Итак, нам понадобится…
Игла - Первое что необходимо знать об иглах для сухого валяния то, что они, как правило, длинные, имеют зазубрины и чрезвычайно остры. В связи с этим необходимо проявить максимальную осторожность при работе с ними. Иглы изготавливаются из закаленной стали, и обладают достаточной упругостью, не гнутся во время работы, но, тем не менее, они достаточно хрупки. Необходимо очень постараться при осваивании базовой техники валяния иглой, чтобы как можно реже сталкиваться с их порчей и изломом.
Иглы имеют несколько параметров, по которым их можно классифицировать:
- толщина
- вид сечения
- количество зубцов
Толщина (размер) является основным параметром. Начинающему валяльщику желательно приобрести три иглы – толстую, среднюю и тонкую. Толстые иглы применяются на начальном этапе, ими обычно формируется первоначальная форма объекта, иглы средней толщины на основном этапе, а тонкой иглой дорабатываются формы и линии.
Иглы для сухого валяния бывают нескольких видов сечения. Основные: треугольное, корончатое, звездчатое. Бывают сечения также и обратные и в форме цилиндра и крученые… рассматривать их в рамках данной статьи не будем. Информацию о них вы почерпнете непосредственно из мастер-классов где они будут использоваться. Итак, остановимся на трех основных:
- треугольное – наиболее распространенное сечение. Используется на этапе основной работы с изделием. Зазубрины распределяются по всей рабочей поверхности, а простота формы позволяет легко проходить игле в изделие, ускоряя процесс сваливания.
- игла со звездчатым сечением также является основным инструментом в арсенале валяльщика. Но звездчатое сечение применяется в основном на финальном этапе работы, например когда необходимо отполировать поверхность изделия. Также используются при приваливании плоских деталей.
- корончатое игла имеет зазубрены лишь на конце острия. Благодаря этому, игла не способна деформировать изделие, соответственно используется для приваливания декоративных элементов, узоров к изделию.
Работать можно как одной иглой, так и со специальным приспособлением –иглодержатель. Иглодержатель – это, как правило, деревянная или пластиковая ручка, в которую вставляются фильцевальные иглы, от одной до нескольких сразу. Иглодержатель значительно ускоряет работу валяния, т.к. позволяет покрывать большую область, кроме того иглы находятся строго параллельно, что отчасти минимизирует их порчу.
Работа одной иглой естественно значительно медленнее, чем работа иглодержателем, однако это позволяет более детально проработать определенные элементы, к примеру для очень точного вплетение волосков шерсти в изделие.
Еще один очень важный момент в фильцевание это поверхность, на которой производится работа с шерстью. Ведь игла пронизывает изделие насквозь, при этом она не должна оказаться в вашем пальце, если работаете на столе, то игла при соприкосновении с твердой поверхностью стола быстро затупится, а то и сломаться может. Соответственно необходима поверхность, на которой вы будете валять. Ею может послужить поролоновая подложка, или специальный матик, который можно приобрести в магазине для рукоделия.
В целом это всё что необходимо знать, прежде чем приступить к первому знакомству с фильцеванием на практике.